De fleste forlader Kroatien efter at have smagt præcis én vin: den Pošip tjeneren foreslog til fisken. Det er en skam. 130+ indfødte druer, 2.500 års vinfremstilling og den genetiske oprindelse til Zinfandel — skrevet med en lokal der kender producenterne.
Kroatien har lavet vin i 2.500 år, har mere end 130 indfødte druesorter og er den genetiske oprindelse til Zinfandel. Denne guide er den version vi gerne selv havde fået før vores første vinrejse — rettet mod nysgerrige drikkere der vil have mere end husets hvide.
Grækerne plantede vinstokke på Hvar og Vis i det 4. århundrede f.Kr. Romerne udvidede vinmarkerne på tværs af det der nu er Istrien og Dalmatien. Habsburgerne overtog mod nord og bragte centraleuropæiske druer og egetræs-traditioner med. Gennem det hele — imperier, krige, phylloxera, kommunisme, Hjemstavnskrigen — fortsatte små kroatiske familier med at lave vin. I dag bliver omkring 90 procent af kroatisk vin stadig drukket i Kroatien. Det er derfor du ikke har hørt om den.
To ting gør scenen værd at bemærke. For det første: mere end 130 indfødte druesorter som størstedelen af verden aldrig har smagt — sorter du bogstaveligt talt ikke kan få hjemme. For det andet: Kroatien er den genetiske oprindelse til Zinfandel. DNA-arbejde i begyndelsen af 2000-tallet bekræftede at californisk Zinfandel og italiensk Primitivo begge er samme vinstok som en gammel dalmatisk drue ved navn Crljenak Kaštelanski eller Tribidrag.
Geografisk deler landet sig i to halvdele: Kontinental-Kroatien mod nord (køligere, egetræs-lagrede hvide og lettere røde) og kyst-Kroatien langs Adriaterhavet (middelhavsklima, gamle vinstokke, store røde, mineralske hvide). Inden for dem ligger fire vinregioner det er værd at planlægge en rejse efter — tre store og en stille fjerde.
Hvor du bruger dine vindage afhænger af hvor du flyver ind, og hvad du vil have på tallerkenen. Pelješac er nemmest fra Dubrovnik. Istrien er den oplagte tilføjelse via Slovenien eller Venedig. Slavonien er den næsten ingen gør — og den der betaler den nysgerrige rejsende mest tilbage.
Dybe røde vine til sommer-eftermiddage på en terrasse. Gamle buskestokke på tørmurs-terrasser; Dingač og Postup er de mest koncentrerede. Kombinér med Ston-østers samme eftermiddag.
Elegante hvide, hvid trøffel-frokoster, hjemmerullet fuži. Halvøen direkte på tværs af bugten fra Venedig — og det smager sådan. Elegance frem for kraft.
Hverdagsmiddage, kulen-tallerkener, prisbevidste vinelskere. Kontinentalt klima, slavonsk eg fra samme skov som tønderne. 40–60 kr. køber seriøs kvalitet.
Juli og august på Pelješac og i Istrien er strålende til badning men ikke til vin — producenterne er rendt over ende af turistbusser der bare møder op, og varmen flader din gane ud efter tredje glas. Maj, først i juni og hele september til midt-november er de vinduer vi bliver ved at vende tilbage til. Berba (høst, sidst i september til midt-oktober) er den mest stemningsfulde af alle — men ring i forvejen, for producenterne arbejder tolv timer i døgnet.
Varmt, tørt, stenet og fuldt af gamle vinstokke. Nogle Plavac Mali-buskestokke på Hvar og Pelješac er over 100 år gamle, dyrket uden vanding på terrasser af tørmur.
Den vigtigste røde er Plavac Mali — stor, mørk, egetræs-lagret, Dalmatiens konge. Den er afkom af Crljenak Kaštelanski (Tribidrag / Zinfandel) og Dobričić, hvilket gør den til Zinfandels direkte efterkommer. De stejleste vinmarker på sydsiden af Pelješac — Dingač og Postup — producerer de mest koncentrerede versioner. Dingač var Kroatiens første beskyttede appellation, udnævnt i 1961 for vinstokke på skråninger så stejle at druerne historisk blev firet ned til vejen på æsler.
De vigtigste hvide kommer fra øen Korčula på den anden side af kanalen: Pošip (fyldig, lagringsegnet) og den meget sjældne Grk, dyrket på en enkelt sandet plet nær Lumbarda. Fra øen Krk længere mod nord: Žlahtina — let, forfriskende, ideel til grillet fisk.
Producenter at planlægge en smagedag omkring: Bibich i det indre dalmatiske bagland, Korta Katarina på Pelješac, og den legendariske Frano Miloš, hvis ufiltrerede Stagnum tilbringer flere år på eg.
Drik en Frano Miloš Stagnum ved køkkenbordet hvor den blev lavet, sammen med manden der besluttede hvornår den var klar. Du glemmer ikke vinen, og du glemmer ikke eftermiddagen.Blazenka
Halvøen direkte på tværs af bugten fra Venedig — og det smager sådan. Italiensk indflydelse løber gennem alt: olivenolie, trøfler, hjemmerullet pasta og en stil der prioriterer elegance over kraft.
Den signaturhvide er Malvazija Istarska — mineralsk, fersken-skinnet, svagt salt, lavet i både friske rustfri stål-versioner og rigere skin-kontakt "amber"-stilarter. Den signaturrøde er Teran, en jordnær, mad-venlig drue fra karst-jorderne længere inde i landet. Parringen af Malvazija med raspet hvid trøffel på hjemmerullet fuži-pasta er en af de store regionale retter i Europa, og Motovun-området — middelalderby på en bakketop, hvid-trøffel-skove, en klynge små vinmagere inden for tyve minutters kørsel — er den naturlige base.
Producenter værd at besøge: Kabola (økologisk, amfora-lagret Malvazija), Coronica (referencen for Teran), Kozlović og Matošević.
Den flade østlige del af landet, der løber mod de ungarske og serbiske grænser, er den del Blazenka kender bedst. Kontinentalt klima, et langt efterår der modner hvide langsomt.
Eg fra den slavonske skov eksporteres til hele Europa for at lagre topvine; her bliver det lokalt. Den drue man skal kende er Graševina (Welschriesling) — Kroatiens mest plantede hvide. Let, citrus-drevet, nem til bordet og chokerende billig i forhold til kvaliteten. Ved siden af: Frankovka (Blaufränkisch) til friske røde, og Traminac (Gewürztraminer) til aromatiske hvide der historisk blev skænket ved Habsburgs hofborde.
Den mest stemningsfulde delregion er omkring Ilok, en befæstet middelalderby højt over Donau. Kældrene under byen går århundreder tilbage og producerede vin til europæiske kongehuse. Andre producenter værd at stoppe ved: Iločki Podrumi, Krauthaker og Kutjevo — en af de ældste kontinuerligt drevne vinkældre i Europa, grundlagt i 1232.
Husker du intet andet fra denne guide, så husk disse navne — hvert kroatisk vinkort vil føre med dem.
Hvide
Røde
Den mest sjældne pilgrimsfærd er Tribidrag / Crljenak Kaštelanski — den egentlige Zinfandel-drue, lavet i bittesmå mængder af en håndfuld dalmatiske producenter. Den var næsten uddød; en håndfuld vinstokke overlevede omkring Kaštela og på øerne. At smage den hvor den oprindeligt kom fra er hele rejsen værd.
En konoba er det tætteste den kroatiske kyst kommer på en fransk bistro — en lille familiedrevet restaurant hvor vinkortet er producenten nede ad vejen og kokken som regel er nogens mor.
Tricket er at ignorere den halve side internationale vine bagest på kortet og stille et specifikt spørgsmål: "Hvad er den lokale vin her, og hvem laver den?" Ni gange ud af ti får du skænket et glas fra en producent hvis etiket aldrig ser en eksport-kasse. Bed om den anden vin — den de selv drikker efter service — og du får det egentlige svar.
På havnepromenaden i Split, Hvar by eller Dubrovnik koster et glas generisk Plavac Mali 60–90 kr. og en flaske 300–450 kr. for vin du kan købe i supermarkedet for 70 kr. Gå tre gader ind i baglandet til en konoba, og det samme glas er 30–45 kr., flasken 135–185 kr. — og vinen er som regel bedre. Krydsér én gade væk fra havudsigten, og prisen falder med en tredjedel mens kvaliteten går op.
Smagskultur hos vinmagerne selv ligger halvvejs mellem Californien og Frankrig: mere formel end vestkysten, mindre end Bourgogne. Skænkene er mindre, og producenten skænker ofte selv — forvent et besøg på 45–60 minutter. At spytte er ikke almindeligt hos små producenter — men du bør alligevel, hvis du kører.
Vinlogikken giver først mening når madlogikken er på plads. Disse seks er de regionale ægteskaber der gentager sig hele kysten ned.
For mere om de fire regionale køkkener disse vine er bygget op om, læs vores kroatiske mad-guide — kyst-, istrisk, kontinental og slavonsk madlavning er reelt forskellige.
Pelješac er den nemmeste første vindag. Korčula ligger på den anden side af kanalen og giver dig Pošip og Grk på samme ø. Vores guide til de dalmatiske øer fortæller hvilken ø der passer til din rejse — og hvilken du skal springe over hvis tiden er knap.
Læs guiden til de dalmatiske øerDet praktiske lag — så en vindag bliver en god dag i stedet for en logistisk øvelse.
For overnatning i vinregionerne:
Browse også guidede ture: Pelješac vinture på GetYourGuide (600–900 kr. for en guidet dag med 3–4 vinmagere og frokost) eller Istrien vin- og trøffelture.
"Tre vinmagere, én lang frokost."
Skal du vælge mellem en fjerde producent eller to timer mere på den konoba hvor frokosten går godt — så bliv siddende. Den eftermiddag er det du fløj hertil for.
De fire køkkener i Kroatien og hvad du faktisk skal bestille på en konoba — parr denne med vinguiden.
Korčula for Pošip og Grk, Hvar for lavendel, Brač for familiestrandene. Sådan vælger du.
Slavonien, Zagorje, Plešivica-bakkerne. Hvor vinen, maden og velkomsten skifter karakter.